Stella McCartney en Moda.es
Hablando de colecciones resort, esas que saben ocupar bien los hueco entre pasarela y pasarela, no podemos dejar de hablar de la peculiar manera en que unos diseñadores se desmarcan para presentar sus nuevas propuestas. Un jardín bucólico, lleno de flores, globos, pompas de jabón y juegos de feria. ¿Las fiestas de un pueblo? No, la presentación de la nueva colección resort de Stella McCartney.
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Este post de Nuria Giménez no puede ser más elocuente. Y nos sigue hablando de la influencia que suponen las revistas de moda y belleza , en concreto las de alta gama, sobre los modelos de mujer que proponen.
El éxito sigue estando basado en mostrar un cuerpo y rostro perfectos, y si la naturaleza no está a favor la transformamos.
Detrás de esta foto están las ideas y los valores sobre los que estamos sustentando nuestra sociedad. Y es que si la realidad no me gusta, la transformo, la cambio como a mi me conviene, pero lo que no hago es aceptarla, que no tiene que ver nada con el conformismo.
Debemos poner todos los medios a nuestro alcance para mejorar la realidad que nos rodea. Pero existe un límite y es que todo lo que se puede hacer, no se debe hacer. De no ser así acabaríamos en el maquiavelismo de que el fin justifica los medios.
Es interesante que no nos quedemos en esta foto como una simple anécdota, sino que nos lleve a trascender sobre los valores sobre los que estamos construyendo nuestra existencia.
lvoladita.info@gmail.com
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El punto de partida es la naturaleza. Estilos orgánicos y eco que se transforman en looks más dramáticos que se mezclan con una cierta corriente grunge. Las superposiciones son clave en esta tendencia que se crea, en muchos casos, con el uso atrevido de prendas básicas superpuestas.
Latextura es muy importante: perchados, afieltrados, acabados toscos y contrastes con tejidos etéreos, pero con cuerpo. Los estampados botánicos, inspirados en la naturaleza y el campo, llevan acabados borrosos o granulado con colores apagados: rosas grisáceos, azul tinta y burdeos junto con blancos rotos.
vía #EcoHedonismo : Macro Tendencia WGSN Otoño Invierno 2012/13 – YouTube.
Para más información: Isabel Mesa, WGSN; Isabel.mesa@wgsn.com
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“The artist es una de esas películas en las que el atuendo de los protagonistas es más elocuente que una declaración de principios”.
ESTILO Y CINE: Mark Bridges, cuando lo difícil parece fácil — Fila Siete. Crítica Cinematográfica. Laura Velasco.
En la película, escrita en cuatro meses y rodada en 35 días, el estilo, el diseño de producción es, como siempre, determinante. En particular, el vestuario adquiere una vital importancia en la fuerza arrolladora del relato. En su arranque, el lenguaje textil expresa admirablemente el desenfado y la alegría de vivir de los felices años 20. The artist es una de esas películas en las que el atuendo de los protagonistas es más elocuente que una declaración de principios. El neoyorquino Mark Bridges, ganador de un merecido Oscar por su inspirado trabajo, separa la ropa cotidiana de la ropa de trabajo, del trabajo en el cine. Ropa de dentro, ropa de fuera. Dos mundos que conviene mantener diferenciados para que la película no se de
shilache.
Bridges (colaborador asiduo de Paul Thomas Anderson en películas como Magnolia,Punch-drunk-love y There will be blood) perfila nítidamente el ser y el estar de un actor en la cima de su carrera. El blanco es el color elegido para representar el triunfo. Blancas son las inmaculadas camisas que lleva George Valentin en su etapa estelar, sus pantalones cuando entra con paso elástico y sonrisa infinita en los estudios, ajeno a la tormenta que se avecina. Blancas son las ropas de los nuevos fichajes de Kinegraph, que suben victoriosos y radiantes en su camino al éxito, en la magistral escena de la escalera, que recuerda la puesta en escena de tantas películas UFA.
George Valentin, un personaje inspirado en Douglas Fairbanks, legendario héroe sonriente y carismático de las películas mudas, viste de frac y usa el sombrero de copa, al principio y al final de la película, con un sorprendente e inteligente uso del sonido.
La decadencia de Valentin se expresa no sólo con tejidos ajados y anodinos sino en los cortes, en las hechuras. El traje que lleva en la trágica escena del fuego representa el fondo del abismo, de la frustración vital: Valentin toca fondo. El traje le queda grande y Bridges logra que el espectador vea aDujardin empequeñecido, con el pecho hundido, desinflado. Bridgesremarca el efecto, explotando el contraste entre el frac impecable hecho a medida que marca hombros y cintura con la americana desfondada y arrugada, de un tejido que sin ser miserable es corriente, discreto.
Bridges presenta a Peppy Miller fresca, vitalista, dispuesta a comerse el mundo. Con ropa ligera que se mueve con el dinamismo de su portadora, el vestido con aire marinero sonríe como ella. La única joya de Miller es su propia sonrisa.
Llevará collar de perlas cuando concede una entrevista en la que, sin quererlo, ridiculiza a las estrellas del cine mudo y rompe el corazón de Valentin. Ese collar está unido a una cadena que no vemos, la cadena que ata a Peppy Miller a un tiovivo que no puede parar, con unos puestos muy solicitados y otros despreciados. Perlas para quitar encanto a un personaje que era el Encanto, una -otra- elección muy inteligente.
Bridges viste con sagacidad otro de los dramas silentes y minimalistas de la historia: el distanciamiento entre Valentin y su esposa. Es imposible no recordar la situación gemela de Los viajes de Sullivan (1941), la inolvidable película dePreston Sturges, con un triángulo Joel McCrea-Veronica Lake-Jan Buckingham, claramente inspirador de toda la película de Hazanavicius y, específicamente, del trabajo de Bridges al vestir al trío Jean Dujardin-Bérénice Bejo-Penelope Anne Miller.
En la primera escena en la que aparecen juntos desayunando, hay cuellos desabrochados, ropa cómoda y luz iluminando la estancia. A medida que avanza la historia, la ropa de ambos se vuelve más formal, simbolizando la pérdida de esa intimidad. La luz va menguando. George ni siquiera lleva su cómoda y elegante bata de estar en casa, ahora aparece tenso, incómodamente vestido, fuma y lee el periódico.
De la cabeza a los pies, The artist es un alarde de sabiduría en la elección y confección del vestuario, de esa clase de vestuario que parece fácil y precisamente por eso es muy difícil.
Y terminemos por los pies: es llamativo el mimo con que se han confeccionado los zapatos, creados todos ex profeso para la película ya que los tallajes han cambiado de forma espectacular desde la época hasta la actualidad.
El par que Peppy muestra cuando consigue su primer papel fue diseñado por el propio Mark Bridges, utilizando cinta de pintor y spray, y añadiendo decoración plata y negra típica de la “época del jazz”. El resto de zapatos que muestra son Capezio, Mary Jane con pulsera de tobillo y T-strap con una correa que une la zona de la punta redondeada con la pulsera del tobillo, formando una “T” que marca este tipo de calzado.
El cine ha sido siempre viaje y en esta película el camino que recorreValentin va desde su inadaptación al sonido -simbolizada por las ropas de bandolero que lleva cuando le muestran la nueva tecnología- hasta su apertura al cine sonoro gracias al musical, en el que se exhibe por primera y última vez con un traje de chaqueta cruzada. Suena brevemente la voz deValentin, con su jovial inglés con acento. Y suena la música y leemos los créditos y volvemos a entender, cinco Oscar después de todo, que cuando un director agradece el trabajo de su equipo no está siendo amable, está siendo justo.
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La marca portuguesa Salsa, especializada en moda vaquera, reordena el capital de su filial española. La empresa ha llevado a cabo una reducción de capital de 3,5 millones de euros en la sociedad con la que opera en el país “con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas”.
La operación se ha llevado a cabo mediante la reducción del nominal de las acciones, que ha pasado de cinco euros a 3,25 euros. El capital social ha quedado establecido Salsa España-Comercio y Difusión de Vestuario, con sede en Vigo, ha quedado fijado en 6,5 millones de euros.
Fuentes de la empresa han explicado a Modaes.es “esta decisión empresarial está únicamente relacionada con la maximización de la eficiencia de capital, dada la escala de operación en España”.
Salsa España es la filial del grupo IVN (propietario de la marca Salsa) en España. Además de esta sociedad, controlada al cien por cien por la compañía portuguesa, IVN cuenta con más sociedades en el país. Salsa España gestiona la venta al por menor de la marca, ya sea a través de tiendas propias, franquicias o grandes almacenes.
Según las últimas cifras disponibles en el Registro Mercantil, Salsa España concluyó el ejercicio 2010 con una cifra de negocio de 17 millones de euros, con un incremento del 7,3% respecto a los 15,84 millones de euros del ejercicio anterior. La empresa obtuvo un beneficio de 332.158 euros, en comparación con las pérdidas de 479.234 euros de 2009.
“Esta operación no tiene ningún impacto operacional o conexión con los clientes y socios, manteniendo Salsa el interés estratégico en el mercado español, actualmente el segundo de la marca en términos de ventas”, señalan desde la compañía, cuya facturación global se sitúa por encima de noventa millones de euros.
Salsa, que a mediados del año pasado contaba con 21 tiendas monomarca en España, se marcó el objetivo de poner en marcha diez establecimientos más a lo largo del ejercicio 2011. El país representa el 25% del negocio de la cadena, que posee más de 250 puntos de venta en 35 países del mundo.
Según Bourdieu la incapacidad para “gastar más” o gastar de otra manera, es la mejor prueba de la imposibilidad de reducir la propensión a consumir dentro de las capacidades económicas. Según él existe una relación entre capacidad económica y gusto.
Estamos en un momento fantástico para que dentro de las limitaciones económicas que nos impone la crisis nuestro gusto no sufra. No tiene porque sufrir, es el momento de sacar partido al fondo de armario y a la imaginación, a la creatividad.
Y acudir a las sugerencias de El armario de María
Fotos: Jak&Jil
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La moda exalta el presente, lo fugaz y lo efímero y, como los ciclos de la naturaleza tiene sus formas que nunca vuelven a ser iguales.
N. Squicciarino
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La revista digital ASMODA ha publicado:
La genial diseñadora venezolana afincada en Nueva York no para de recibir premios y distinciones. Hace pocos días estuvo en Barcelona presidiendo los Premios Mango, y en Nueva York ha sido nombrada doctora “Honoris Causa” por el FIT (Fashion Institute of Technology”).
La investidura se celebró durante la 67 promoción de estudiantes de diseño, que cuenta con unos 1.600 alumnos, y ha supuesto un reconocimiento a sus 30 años de trayectoria profesional llena de éxitos. Carolina posee, entre otros galardones, el premio de la Asociación de Diseñadores Hispanos, el de la CFDA, la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York, etc.
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Según Antonia Fraser autora de una de las mejores biografías de Mª Antonieta, las pertenencias que Mª Antonieta dejó al subir al cadalso fueron “unas cuantas camisas blancas y algunos corsés de lino, así como ligne à blanchir, dos pares de medias negras, un tocado de nansú, alguna pieza de crespón negro, pañuelos de batista, ligas y dos pares de bolsillos en los que solía guardar sus pertenencias dentro del vestido. También dejó una caja de polvos, <una esponja grande y fina> y una cajita de pomada”.
No le permitieron ir de negro por el luto de su esposo. Sus ejecutores no intuyeron que el blanco es señal de luto para las reinas de Francia.
En todos los momentos de la vida y a lo largo de la historia nuestra imagen y pertenencias hablan de nosotros.
¿Estilo “juego de tronos”? Posiblemente. Hoy como ayer la realeza sigue marcando tendencia.
Nombró a Rosa Bertín ”Ministra de Moda”.
Lo que está claro es que Mª Antonieta fue precursora de lo que hoy denominamos estilista personal o “personal shopper”.
Los efectos de las imágenes publicitarias en la identidad femenina. Entrevista a Ambrogia Cereda.
La identidad es lo esencial, necesitamos símbolos, como dice en Andando por las nubes y el primero somos nosotras mismas.
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